Vadim 1 сентября, 2016

Сейчас каждый, даже мало осведомленный хозяин знает, что чем лучше будет утеплен его частный дом, тем меньше уйдет денег на оплату энергоносителей. Это, безусловно, верно. Вместе с тем многие люди часто не считают нужным делать утепление трубы дымохода, газохода и выводов вентиляции. В этой статье я расскажу, чем может обернуться такая халатность, а также подробно объясню какими материалами и главное, как своими руками обустроить наружное утепление подобных конструкций.

Дымоход на частном доме.

Зачем утеплять дымоходы в частном доме

В строительной науке есть такое понятие как «точка росы». Если оставить в покое сложные технические выкладки и формулировки, то точкой росы называют то место внутри стены дома или, как в нашем случае, стенки дымоходной трубы, где встречается плюс и минус, то есть в этой точке температура нулевая и именно в результате этого, там активно оседает конденсат.

Для кирпичной кладки и монолитных асбестоцементных труб в зимний период это чревато постоянным замерзанием и оттаиванием воды внутри стенок. Как известно в природе не существует строительного материала, который бы безболезненно для себя мог переносить такие испытания. Рано или поздно даже самый качественный кирпич начнет сыпаться, а такой материал, как асбоцемент вообще превращается в труху.

Что же касается металлических не утепленных труб, то конденсат здесь оседает изнутри на стенках дымовыводящего канала и это является не менее опасным для них. Дело в том, что простая вода, соединяясь с продуктами горения, проще говоря с сажей, образует ряд достаточно агрессивных кислот, которые постепенно разъедают стенки трубы. Кстати эта проблема актуальна для абсолютного большинства материалов, применяемых в изготовлении дымоходов.

Варианты дымоходов для отопительных котлов.

Кроме всего прочего, холодные стенки и постоянно оседающий на них конденсат являются основной причиной зарастания дымоходов сажей. Так, утепление дымохода снаружи снижает частоту профилактической очистки канала как минимум в три раза.

Заросшая сажей труба.

Но потеря внешней привлекательности, частичное разрушение и интенсивное зарастание дымохода сажей, это все детский лепет по сравнению с реальной опасностью. Холодные стенки трубы, будь она дымоходная или вентиляционная, являются серьезным препятствием для нормальной тяги, а значит для работы всей системы.

Растопить такую печь или камин будет целой проблемой. Пока печь интенсивно горит, тяга будет хорошей. А вот когда она начнет затухать, дымовые газы уже будут не такими горячими и интенсивно остывающие стенки трубы могут привести к возникновению эффекта обратной тяги.

Разрушение кирпичной трубы.

И тогда в помещение может пойти угарный газ, который не имеет ни цвета, ни запаха. Такая гремучая смесь является смертельно опасной для всех живых организмов. Эта проблема особенно актуальна для газовых котлов, ведь по сравнению с другими видами топлива температура выхлопных газов там самая низкая и зимой, не утепленные стенки дымохода, даже на работающем агрегате, могут вызвать обратную тягу.

Подводя промежуточный итог следует отметить, что утепление подобных конструкций это не прихоть или дань моде, данная процедура является жизненно важным и причем обязательным этапом обустройства жилья. А вот о том какая должна быть толщина утепления дымохода вентиляционного канала, что это будет за утеплитель и как, его монтировать мы поговорим дальше.

Обратная тяга.

Дабы вам было более понятно, как работает система, я составил таблицу, где все основные этапы разбиты по фазам.

Для пожароопасных конструкций, к коим и относятся дымоходные трубы, следует использовать исключительно термостойкие, негорючие утеплители. Это главное и, пожалуй, единственное требование при выборе материала.

Варианты обустройства кирпичной трубы

Кирпичные конструкции всегда были олицетворением прочности и надежности. В современных домах такие трубы принято утеплять двумя способами: оштукатуривание и сооружение навесного каркаса.

Справедливости ради следует отметить, что существуют кирпичные трубы, которые не требуют утепления. Но если говорить на языке каменщиков, толщина стенок там делается не менее, чем в кирпич. Можете себе представить, какова будет масса такого сооружения, к примеру, в двухэтажном доме, под одну только трубу нужно будет заливать капитальный бетонный фундамент.

Способ № 1. Оштукатуривание кирпичной трубы

• Инструкция здесь классическая, начинается оштукатуривание, как и все подобные работы, с очистки кирпичной кладки от мусора и двойного покрытия поверхности грунтом глубокого проникновения;

Подготовка конструкции к оштукатуриванию.

• Мы помним, что основной целью оштукатуривания в нашем случае является утепление трубы. Соответственно, толщина слоя должна быть максимально большой. Один бывалый печник говорил мне, что снаружи должно быть не менее 70 мм раствора. Такая масса, сама по себе держаться не будет, поэтому, когда высохнет грунт, к кирпичной кладке нужно прибить армирующую сетку. В данном случае лучше всего подойдет «рабица» или что-либо подобное;
• Обычный цементно-песчаный раствор конечно прочный, но холодный. Для теплых и горячих поверхностей нужен особый раствор. Во-первых, к цементу должна обязательно добавляться гашеная известь. А во-вторых, в качестве основного наполнителя должен идти пористый, легкий материал.
  Обычно используется каменноугольный печной шлак или керамзитный песок. Раньше, когда цемента не было, трубы обмазывали раствором из глины, извести и соломы;
• Первый слой толщиной порядка 30 мм на сетку просто накидывается, сильно выравнивать его не нужно. Когда раствор начнет хорошо схватываться, можно приступать к нанесению второго слоя, обычно это делается на следующий день;

Конечный результат.

• Толщина второго и всех последующих слоев колеблется в районе 5 – 7 мм. Соответственно понадобится не менее 4 таких процедур;
• Верхний финишный слой выравнивается теркой до максимально гладкого состояния и после высыхания белится известью.

Схема оштукатуривания кирпичной трубы.

Несмотря на то, что оштукатуривание как бы считается классикой, сейчас такой вариант утепления используется крайне редко.

Вы представьте, сколько вам придется подымать ведер раствора на самый верх. А потом еще сидя на наклонной крыше пытаться качественно выровнять накиданный вами раствор. Лично у меня это энтузиазма не вызывает. Плюс ко всему, эффективность такого способа составляет всего 25%.

Способ № 2. Навесной каркас для кирпичной трубы

• Начало работы везде одинаковое, только в случае с обустройством навесного каркаса достаточно просто очистить трубу от грязи и наплывов раствора. Тратиться на грунт не нужно;

Фиксация ватных плит.

• Любой навесной стеновой каркас начинается с монтажа несущих конструкций. Здесь у нас есть 2 варианта. Проще всего использовать деревянные бруски, сечение которых должно совпадать с толщиной утеплителя. По второму варианту нужно будет купить специальные металлические держатели, предназначенные для монтажа несущих планок в навесных каркасах.
  Цена на материал в обоих случаях примерно одинаковая. Дальше можно выбирать кому как удобней. Если вы уже сталкивались с навесными каркасами, к примеру, под гипсокартон, можете брать металлические подвесы. Начинающим мастерам, которые вообще далеки от этой темы, я советую использовать дерево;
• Утеплитель здесь также можно выбирать. Я предпочитаю работать с минватой. Для наружного утепления труб лучше всего подойдут плотные маты из базальтовой ваты толщиной 50 мм, можно взять другой вид минеральной ваты. Единственное, с чем я не советую в данном случае связываться, так это со стекловатой. У нее больше недостатков, нежели достоинств.
  Цена у нее, конечно немного ниже, но стекловата очень мягкая и даже если ее плотно набить она в любом случае будет слеживаться. Плюс среди всех конкурентов стекловата является самой гигроскопичной, Стоит появиться небольшой трещине, как стекловата напитается влагой, осядет и станет бесполезной;
• Но вернемся к монтажу направляющих. Как деревянные планки, так и металлические подвесы фиксируются на саморезы или анкера с термостойкими дюбелями. Если вы все же выбрали дерево, то планки крепятся вертикально на 20 – 30 мм ниже среза кирпичной трубы;

Трубы обшитые окрашенным профлистом.

• Базальтовые ватные плиты закладываются между направляющими. Для начала, чтобы они не повыпадали, я обматываю трубу несколькими полосами скотча;
• Некоторые рекомендуют дополнительно зафиксировать базальтовые плиты зонтиками. Только в обычных стеновых каркасах используются пластиковые зонтики, а здесь вам придется брать термостойкий композит или зафиксировать плиты саморезами с широкими металлическими шайбами. Но лично я использую фиксацию плит зонтиками, только если высота конструкции превышает полтора метра;
• Направляющие стоят, ватный утеплитель между ними зафиксирован, теперь можно приступать к наружной облицовке. Еще совсем недавно такие трубы зашивались оцинкованным железом. Сейчас народ предпочитает устанавливать металлический профлист с цветным порошковым окрашиванием. Получается не дорого и довольно качественно.
  Любая подобная облицовка к направляющим крепится саморезами с виниловыми пресс-шайбами, дабы не проникала влага. На стыках листы монтируются внахлест и дополнительно промазываются силиконовым герметиком;

Металлические подвесы для каркаса.

• У нас остается еще одна проблема. Как известно любой ватный утеплитель нужно защищать от намокания. Снизу у нас кровельный пирог, там бояться нечего, а вот сверху вату нужно как-то защитить, одного козырька над трубой будет мало.

Лично я делаю так. При монтаже, срез деревянной направляющей и самих базальтовых плит я опускаю на 30 мм ниже среза печной трубы и облицовки. Как вы понимаете, утеплитель зажат плотно со всех сторон и по периметру трубы у нас получается канавка глубиной 30 мм и шириной 50 мм.

На дно этой канавки я ложу пару прутиков из катанки (железная проволока сечением 6 мм). После чего все заливаю цементно-известковым раствором. Такая армированная пробка никогда не потрескается и надежно защитит ватный утеплитель.

Схема утепляющего каркаса на деревянных брусках.

Я рассказал о самом принципе монтажа каркасных конструкций. Совсем не обязательно делать утепление трубы дымохода исключительно базальтовыми ватными плитами и зашивать профлистом. Существуют и другие материалы.

В частности, вместо ваты можно засыпать в зазор между трубой и облицовкой любой легкий пористый материал. Лучше всего для этого подходит каменноугольный шлак или керамзит, при этом сверху их точно также нужно защищать бетонной пробкой. Я встречал случаи, когда туда заливали керамзитобетонный раствор и даже засыпали обычную землю, но вам я этого делать не рекомендую, масса больше, а толку меньше.

Клинкерная панель под кирпич.

Люди с более высокими финансовыми возможностями, для облицовки вместо металлического профлиста, монтируют так называемые фасадные клинкерные панели, декорированные под природный камень или кирпичную кладку.

Утепление круглых дымоходных труб

Сейчас довольно часто используют так называемые сэндвичи, это уже утепленные дымоходы из нержавеющей стали. Круглая дымоходная труба сэндвичного типа действительно очень удобная штука. Основными материалами здесь выступает все та же базальтовая вата и трубы из нержавейки.

Делаются конструкции по принципу матрешки. Поверх стального дымовыводящего канала одевается такая же труба, только большего сечения, а между ними закладывается вата.

Сендвич дымоходы из нержавейки.

Собственно рассказывать о сендвичных трубах в рамках данной статьи, нет особого смысла. Ведь своими руками здесь утепление не делается. Вы покупаете готовые сегменты и крепления к ним. Далее устанавливаете крепления и собираете дымоход как конструктор, стыкуя трубы в раструб.

Способ № 3. Утепляем железные трубы

Совсем другое дело, когда приходится утеплять дымоходные трубы из чугуна или оцинкованной стали. В большинстве случаев здесь также используется базальтовая вата. Дешевле взять мягкие ватные маты и обернуть ими трубы. Поверх такого утепления монтируется еще одни кожух из оцинковки.

Сооружение утепленного каркаса из дерева.

Хотя вместо оцинковки можно обернуть железный дымоход с мягким ватным утеплением обычной фольгой и зафиксировать ее проволочными хомутами. Внешний вид конечно весьма посредственный, но работать будет.

Для утепления металлических дымоходных труб не рекомендуется использовать стекловату. У металла слишком высокая теплопроводность и труба может сильно разогреваться. В свою очередь температура плавления стекловаты всего 450ºС. В результате, со временем такой утеплитель попросту спечется.

Базальтовые сегменты на трубы.

Этот же принцип можно применять, но только с использованием специальных полукруглых сегментов из базальтового утеплителя. Сейчас можно подобрать такой материал практически под любой диаметр трубы. Он плотно будет облегать дымоход, а сверху здесь также одевается еще одна труба или оборачивается фольга.

Самодельный сэндвич.

Кстати, дымоход с плотной базальтовой оберткой можно еще оштукатурить. В этом случае на ватный кокон изначально наносится слой строительного клея Ceresin CT83 и пока он еще не застыл, в нем утапливается армирующая сетка. После застывания клея на сетку наносится слой стартовой, а затем финишной штукатурки для наружных работ.

Способ № 4. Утепление асбоцементных дымоходов

Практически все хорошие печники называют асбоцементные дымоходы самым неудачным материалом для подобных конструкций и в этом я с ними солидарен. Но когда по тем или иным причинам труба уже смонтирована, проблему нужно решать.

Утепление пакета асбоцементных труб стекловатой.

Асбоцементные конструкции хороши своей низкой стоимостью и возможностью утепления любым негорючим утеплителем, в том числе и стекловатой. Дело в том, что этот материал при высоких температурах внутри трубы, попросту лопается, он не способен выдержать температуру выше 500ºС. Плюс он имеет уровень теплопроводности гораздо ниже, чем у стали. В итоге, пока труба целая, со стекловатой ничего не случится.

Я не встречал, чтобы асбоцементные дымоходы утеплялись дорогостоящими материалами. Обычно труба оборачивается стекловатой, слоем от 60 мм, после чего монтируется кожух из оцинкованного листа. Сверху, как обычно делается пробка из цементно-известкового раствора.

Способ № 5. Утепление керамических дымоходов

Керамика заслужено считается самым дорогим и надежным материалом для монтажа дымоходов. Такие трубы если их правильно установить и грамотно утеплить будут работать сколь угодно долго. Производители дают на них гарантию от 50 лет.

Принцип утепления керамического дымохода.

Принцип утепления здесь мало чем отличается от предыдущих вариантов. После установки и фиксации самой керамической трубы, поверх нее на специальный раствор укладываются пустотелые керамические сегменты. Они чем-то похожи на облицовочный кирпич. Внутри такого каркаса керамическая труба дополнительно утепляется плотным коконом из базальтовой ваты.

Пробка из раствора в данном случае не нужна, там есть финишные керамические сегменты, которые герметизируют конструкцию сверху. Вы можете спросить, почему нельзя также утеплить сталь или асбоцемент при помощи кирпичиков. Так вот, теоретически можно, но цена такого утепления будет в разы выше, чем стоимость дымохода, иногда даже вместе с печью.

Обустройства утепления пакетом.

Вывод

Надеюсь, теперь вам будет легче самостоятельно утеплить свой дымоход снаружи. На фото и видео в этой статье подготовлена дополнительная информация по печным трубам. Если все же остались вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь ответить.

Дымоход с фигурным козырьком.