Michel 27 октября, 2016
Специализация: сантехник с 10 летним стажем, специалист по ремонту компьютеров, тренер по силовому троеборью. Обладаю большим опытом строительства, внутренней отделки, изготовления самодельной мебели. Хобби: спорт

В этой статье я собираюсь рассказать о том, как выглядит замена окон и некоторых их составных частей. Поскольку у нас на дворе как бы 21 век, мы вместе с читателем разберем конструкцию наиболее популярного решения — металлопластикового окна с многослойными стеклопакетами и поворотно-откидными створками. Приступим.

Замена окна на пластиковое.

Цели

Вначале — о том, зачем нужна замена окна в квартире на пластиковое. Вот его преимущества на фоне предыдущего стандарта де-факто — деревянного окна с двойными створками и остеклением в одну нитку (такими окнами комплектовались почти все дома советской постройки):

• Безупречный внешний вид. Рамы неограниченно долго сохраняют свой первоначальный цвет;

Рама пластикового окна может весьма достоверно имитировать внешний вид и фактуру древесины.

• Идеальная геометрия вне зависимости от температуры и влажности. Металлопластиковый профиль незначительно удлиняется при нагреве, но не коробится и не рассыхается;
• Минимальные требования к уходу. Рамы достаточно иногда очищать от пыли и прочих загрязнений, при этом можно использовать любые бытовые моющие средства;

Кроме того, раз в один-два года желательно смазывать подвижные узлы фурнитуры и резиновый уплотнитель.

Смазка подвижного узла оконной фурнитуры.

• Отсутствие щелей, полная герметичность закрытого окна. Его не нужно утеплять на зиму, вы и без этого будете надежно защищены от сквозняков;
• Гораздо более высокое термическое сопротивление, способствующее уменьшению теплопотерь — именно за счет герметичности;
• Качественная шумоизоляция. Благодаря отсутствию щелей между рамами шум автодороги или вечернее общение подрастающего поколения на лавках под окнами не потревожит ваш сон.

Вас беспокоит уличный шум? После замены окон вы забудете про него.

Как устроено пластиковое окно

Прежде, чем давать советы по выбору того или иного решения, нам стоит разобраться с терминологией. Итак, какие основные элементы окна можно выделить?

• Оконная коробка, или рама — сварная конструкция из металлопластикового профиля, которая крепится к оконному проему, воспринимает деформирующие нагрузки (прежде всего ветровые) и обеспечивает неизменную геометрию окна;
• Створка — сектор остекления с собственной рамой из профиля. Створка может быть неподвижной (глухой) и открывающейся;

Как правило, в конструкции металлопластиковых окон используются поворотно-откидные створки, способные поворачиваться на петлях в горизонтальной плоскости и откидываться внутрь помещения в режиме фрамуги.

Некоторые элементы окна.

• Стеклопакет — несколько стекол, герметично соединенных друг с другом посредством дистанционных рамок, вместе с просветами между ними — воздушными камерами;

Стеклопакет в процессе сборки.

• Фурнитура — механика, обеспечивающая открытие и закрытие створок при поворотах рукоятки;

Комплекты фурнитуры для пластиковых окон.

• Штапик — тонкий пластиковый профиль с резиновым уплотнителем и без металлической закладной, фиксирующий стеклопакет в створке. В отличие от деревянных окон, штапик крепится не гвоздями или другим механическим крепежом, а просто плотно вставляется в соответствующий паз створки;
• Уплотнитель — мягкий резиновый профиль фигурного сечения, который вставляется в пазы оконной коробки и створок. Он обеспечивает герметичность примыкания открывающейся створки к раме в закрытом положении окна и стеклопакета к створке;

Уплотнители для окон с металлопластиковыми рамами.

• Импост — перемычка между створками или в профильном каркасе высокой створки. Функция импоста — обеспечить максимальную жесткость конструкции, а при установке между открывающихся створок импост служит и для монитажа ответной части замков;
• Штульп — аналог импоста, являющийся часть открывающейся створки. Штульповые двустворчатые окна не нуждаются в перемычке между створками.

Двустворчатые окна с импостом и штульпом.

При установке стандартного окна в нестандартный проем могут использоваться доборные элементы:

Н-образный соединитель на стыке двух рам. Среди прочего, он придает конструкции максимальную жесткость по отношению к ветровым нагрузкам.

На что менять

Итак, вы собрались заменить старое деревянное окно на современное металлопластиковое. На что стоит обратить внимание при его выборе?

Размер и положение створок

Ширина открывающейся створки не должна превышать 80, а лучше — 70-75 сантиметров. Чем шире створка, тем больше нагрузка на профиль при ее открытии, тем быстрее она провиснет под собственной тяжестью.

Размеры глухих створок и положение открывающихся должны позволять вам дотянуться до любой точки наружной поверхности остекления без риска выпасть из окна. Соответственно, при большой ширине проема в отсутствие балкона одну открывающуюся створку лучше расположить между двух «глухарей», а две открывающиеся створки — по краям проема.

Открывающаяся створка расположена между двух глухих. Это позволяет мыть всю поверхность остекления снаружи, не опасаясь падения из окна.

Профиль

Профили различаются между собой:

1. Шириной (60, 70 или 90 мм). Наиболее приятная цена у 60-миллиметрового профиля, зато его увеличенная ширина гарантирует меньшие теплопотери через рамы (это важно в холодных регионах страны) и большую жесткость профиля, отсутствие провисаний створок в открытом положении;
2. Количеством изолированных камер. Чем их больше, тем меньше тепла пропускает оконная рама: стенки внутренних камер ограничивают конвекцию воздуха и за счет этого мешают переносу тепла;

Шестикамерный 70-миллиметровый профиль.

3. Брендом, под которым произведен профиль. Продукция именитых немецких производителей (Rehau, Veka, KBE) несколько дороже профилей отечественных, китайских и турецких брендов. Впрочем, ненамного: для российского рынка немецкие профили производятся на предприятиях, размещенных на территории РФ, что за счет отсутствия таможенных пошлин способствует снижению цен.

Профили Рехау производятся на 41 предприятии по всему миру, в том числе на территории России.

На мой взгляд, в практическом плане разница между немецкими профилями с одной стороны и недорогой российской или китайской продукцией с другой лишь в несколько большей жесткости первых — благодаря более толстостенным металлическим закладным. Это важно только при большой площади панорамных окон.

Фурнитура

Что нужно знать о фурнитуре?

Качественную фурнитуру, способную прослужить много лет и не создать вам проблем в виде проворачивающихся ручек и застревающих роликов, на российский рынок поставляют всего четыре производителя:

• Siegenia-Aubi;

Для своих окон я заказал фурнитуру именно этого производителя. На фото — окно в моей мансарде.

• Winkhaus;
• Maco;
• Roto.

Практически все продавцы комплектуют окна их продукцией по умолчанию — именно потому, что она вызывает минимум нареканий.

Кроме бренда, стоит обратить внимание на функциональность фурнитуры. Вот ряд опций, которые будут полезными:

• Микропроветривание. Так называется режим полуоткрытой в режиме фрамуги створки, зафиксированной в промежуточном положении поворотом рукоятки;

Система микропроветривания позволяет открыть створку в режиме фрамуги с минимальным зазором.

• Прижим створки по всему периметру, а не только язычком центрального замка. Для этого используются приводящиеся в движение при повороте рукоятки прижимные ролики;
• Переключение летнего и зимнего режимов поворотом эксцентричных роликов. В зависимости от их положения меняется усилие прижима створки, компенсируя колебания линейных размеров профиля при изменении температуры на улице;

Прижимной ролик в нейтральном положении, соответствующем осенне-весеннему сезону.

• При большой ширине створки будет полезным наличие микролифта — несложного приспособления, приподнимающего ее край при закрытии.

Микролифт приподнимает провисший край створки при ее закрытии.

Стеклопакет

От стеклопакета зависят:

1. Теплоизолирующие качества окна;
2. Его светопрозрачность;
3. Качество шумоизоляции.

За теплоизоляцию отвечает прежде всего количество изолированных камер в составе стеклопакета. Чем их больше, чем теплее в доме.

На большей части территории страны массово используются двухкамерные стеклопакеты. Исключения — теплые регионы (Краснодарский край, Калининградская область и т.д.), в которых наибольшим спросом пользуются однокамерные пакеты, и районы Крайнего Севера, где экстремальные зимние холода вынуждают использовать трехкамерные окна.

Двухкамерный и однокамерный стеклопакеты.

Тепловые качества стеклопакета может заметно улучшить установка энергосберегающего стекла. Его отличительная особенность — многослойное металлическое напыление, светопрозрачное в видимой части спектра, но задерживающее инфракрасное излучение. Оно уменьшает потери за счет лучистого тепла.

Однокамерный энергосберегающий стеклопакет примерно на четверть теплее обычного двухкамерного. При этом он на 50% легче, а стоит столько же. Выводы очевидны.

Энергосберегающее остекление сводит на нет потери тепла за счет инфракрасного излучения.

В состав светозащитного стеклопакета входит стекло с таким же металлическим напылением, но уже обладающим ограниченной светопрозрачностью: оно пропускает 30 — 70% видимого света. Этот тип остекления уменьшает инсоляцию и нагрев помещений на южной стороне дома и часто объединяется в одном пакете с энергосберегающим.

Светозащитные стекла различаются цветом и степенью затемнения.

Наконец, шумозащитным называется стеклопакет с переменной толщиной стекол и дистанционных рамок. Каждое стекло и каждая полость поглощает звук в собственном частотном спектре, и их объединение позволяет уменьшить суммарную громкость шума на 30 — 40%.

Каждое стекло и каждая камера гасят шум в своей части спектра.

Откосы

Отделка откосов — опциональная работа, которая может выполняться исполнителем вместе с заменой окон или отдельно от нее.

Для наружных откосов типичный способ отделки — оштукатуривание. Дешево и сердито. Для отделки используются только цементные штукатурки, а вот шпаклевка может быть как цементной, так и акриловой фасадной.

Оштукатуривание наружных откосов цементным штукатурным раствором.

Конструкция и материал для внутренних откосов куда более разнообразны. Компаниями, устанавливающими окна, предлагаются:

• Штукатурные откосы с использованием цементных и гипсовых строительных смесей;
• Откосы из гипсокартона;
• Пластиковые утепленные откосы.

Окно с пластиковым утепленным откосом не промерзает, не боится грязи и сырости.

Если незначительная разница в стоимости для вас некритична, следует предпочесть последний вариант. Почему? Чтобы объяснить, с чем связана моя инструкция, предстоит сделать небольшое отступление.

Вентиляция типичной квартиры в доме советской постройки проектировалась под деревянные окна. Вытяжка организована через вентканалы в кухне, ванной и туалете, а вот в качестве притока используются щели в деревянных рамах.

Неказистые внешне, деревянные окна являются частью системы вентиляции квартиры.

Для их заделки на зиму традиционно применяются воздухопроницаемые материалы — вата и поролон. Они не позволяют возникнуть холодным сквознякам, но сохраняют дозированный приток свежего воздуха.

В отличие от деревянного окна, металлопластиковое герметично в закрытом положении. Ликвидировав приточную вентиляцию, владелец пластикового окна получает постепенный рост влажности в жилых комнатах: воздух в них практически перестает обновляться, и вся влага (выдыхаемый водяной пар, испарения при мытье полов, стирке белья и т.д.) остается в помещении.

В определенный момент избыток воды начинает выпадать в виде росы на наиболее холодных предметах и поверхностях — стеклах, рамах и… да, правильно. На откосах.

Промерзающий штукатурный откос.

Вслед за сыростью на минеральных поверхностях быстро появляется грибок. Вывести его полностью с штукатурки или ГКЛ очень трудно, а вот пластиковый откос достаточно протереть тряпкой с «Белизной» или любым другим щелочным или кислотным моющим средством.

Сырость быстро приводит к появлению плесени.

Именно для того, чтобы организовать ограниченный приток воздуха, нужна система микропроветривания окна. Ее можно заменить приточным клапаном, установленным в оконную раму или подоконную нишу, а также оконным фиксатором.

Простейший оконный ограничитель-гребенка полностью заменяет отсутствующую систему микропроветривания.

Как менять

Как своими руками заменить старое деревянное окно на пластиковое в кирпичном доме?

1. Открутите или срежьте петли и снимите створки;
2. Выдолбив зубилом или перфоратором низ откосов, снимите подоконник;
3. Перепилите оконную коробку в нескольких местах электролобзиком или ручной ножовкой и демонтируйте ее с помощью монтировки;

Демонтаж деревянного окна: никаких сантиментов.

4. Удалите из проема остатки утеплителя и отслаивающейся штукатурки;

По периметру рамы в проеме останутся пакля и рубероид.

5. Прикрутите к раме нового пластикового окна перфорированные крепежные пластины. Шаг между ними — около 40 см, расстояние от крайних пластин до углов рамы — 15 сантиметров;
6. Выставьте оконный блок на колодках по горизонтали и вертикали;

Зазоры между окном и краями проема должны составлять от 1,5 до 4 см. Они станут деформационными швами и будут заполнены монтажной пеной.

7. Зафиксируйте крепежные пластины к стенкам проема дюбель-шурупами;
8. Запеньте швы;

Оконный блок выставлен на монтажных пластинах. Швы запенены.

Шов заполняется на 2/3 объема. Не забудьте про расширение пены при схватывании.

9. После схватывания пены срежьте ее излишки;
10. Запеньте подоконную тумбу снаружи и посадите на пену отлив. К раме он прикручивается оцинкованными или эмалированными саморезами. На примыкание отлива к раме стоит предварительно нанести полоску силиконового герметика;

Отлив притянут к раме оцинкованными саморезами.

11. Выставьте на колодках с уклоном в 1-3 градуса в сторону комнаты подоконник. Он должен заходить в откосы на глубину не менее сантиметра, а также без зазора входить под уступ нижнего профиля оконной рамы;
12. Запеньте полость под подоконником и пригрузите его на время схватывания пены. Когда монтажная пена схватится, можно переходить к отделке откосов.

Вместо груза можно использовать уже знакомые нам монтажные пластины или прямые подвесы для гипсокартона.

А если по частям

Что делать, если вместе с квартирой вторичного фонда вам достались окна, не устраивающие вас какими-то характеристиками?

Полная замена пластиковых окон на новые накладна и нужна далеко не всегда. Давайте рассмотрим простейшие операции, которые при наличии нужных комплектующих легко выполнить самостоятельно.

Рукоятки

Их типичная проблема — износ граней на квадратном штоке, благодаря которому рукоятка начинает болтаться в замке. Замена ручек выполняется в следующем порядке:

1. Декоративная накладка под рукояткой приподнимается за края и поворачивается на четверть оборота;

Винты крепления рукоятки прячутся под декоративной пластиковой накладкой.

2. Два винта под ней выкручиваются крестовой отверткой;
3. Рукоятка вытягивается на себя;

Чтобы снять рукоятку, достаточно с небольшим усилием потянуть ее на себя.

4. На ее место вставляется новая;
5. Винты вкручиваются, а накладка устанавливается в первоначальное положение.

Уплотнитель

Признак деформировавшегося и утратившего эластичность уплотнителя — сквозняки: створка неплотно прижимается к раме. Проверить герметичность окна можно, подсунув под уплотнитель листок бумаги и закрыв створку на замок: если лист вынимается из-под створки без всяких усилий, нужна замена резинок.

Старый уплотнитель вытягивается из пазов вручную: он приварен к профилю только в углах. В точках сварки резинка подрезается канцелярским ножом. Новый уплотнитель вдавливается в паз стальным шпателем с затупленным краем.

Замена уплотнителя не представляет никаких проблем даже для новичка.

Стеклопакет

Как поменять стеклопакет в пластиковом окне?

1. Подденьте ножом или жестким шпателем боковой штапик и вытащите его из паза в направлении, параллельном плоскости стекла;

Штапик поддевается острым предметом и вынимается параллельно плоскости стекла.

2. Повторите операцию с вторым боковым штапиком. а затем с нижним. Последним снимайте верхний: он до последнего момента удержит стеклопакет в раме;
3. Вытащите стеклопакет и установите на его место новый. При этом не забудьте выставить пластиковые колодки для его центровки в первоначальное положение;

В открывающейся створке колодки обязательны между нижним профилем и стеклопакетом со стороны петель, а также между боковым профилем и стеклопакетом вверху с противоположной стороны.

4. Вдавите верхний профиль и забейте его до упора легкими ударами резиновой киянки. В ее отсутствие подойдет легкий молоток, им штапик добивается через брусок;
5. Повторите операцию с остальными штапиками. Последним устанавливается один из боковых: вначале вдавливаются в профиль его края, затем добивается середина.

Вдавите в профиль края штапика, затем забейте его середину.

Заключение

Надеюсь, что мои советы помогут уважаемому читателю сделать удачный выбор и сократить расходы при модернизации старых окон. Дополнительную информацию, как всегда, можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!